EXPOSITION
« Léonard de Vinci et les parfums à la Renaissance »
DU 7 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2024
Une exposition multisensorielle conçue par les commissaires Carlo Vecce et Pascal Brioist, experts de Léonard de Vinci, cette exposition inédite explore l’intérêt de Léonard pour les parfums et leur élaboration. Elle révèle à cette occasion l’héritage culturel reçu de sa mère Caterina, esclave affranchie originaire d’Orient, qui a marqué sa vie et son œuvre.
LES PARFUMS DANS L’ŒUVRE DE LEONARD
Léonard de Vinci, célèbre pour ses contributions dans les domaines de l’art, de la science et de l’ingénierie, a manifesté un vif intérêt pour l’odorat et les parfums. Ses écrits attestent de sa fascination pour la science de l’odorat et la possibilité d’élaborer une science équivalente à celle de la vue ou de l’ouïe.
Léonard note des recettes parfumées recourant aux techniques de l‘enfleurage et de la distillation de fleurs ou d’écorces. Il dessine des alambics. Dans le Codex Atlanticus, on découvre le croquis d’un oiselet de chypre, brûle-parfum ouvragé à la mode durant la Renaissance.
Léonard de Vinci / Codex Atlanticus, extrait du fol. 190v Vers 1508 / Bibliothèque ambrosienne de Milan
Vous aurez la chance de découvrir dans l’exposition deux dessins originaux prêtés par la Bibliothèque ambrosienne de Milan : l’alambic et le lys. Un alambic fonctionnel et un oiselet de chypre recréés par des chercheurs seront exposés aux côtés des dessins et écrits du savant italien.
Vous pourrez également sentir l’odeur du collier d’ambre noir de la Dame à l’hermine, sorti de son cadre, et se rendre compte de la diversité des objets parfumés à la Renaissance
Leonardo da Vinci, Composizione floreale; discorso sull'utilità degli occhiali, Codex Atlanticus, f.663r
©Veneranda Biblioteca Ambrosiana / Metis e Mida Informatica / Mondadori Portfolio
PARCOURS DE L’EXPOSITION
L’exposition propose un parcours multisensoriel sur les traces de Léonard, en y intégrant l’héritage de sa mère Caterina, originaire de Circassie – une région située à l’ouest de la mer Noire – enlevée puis vendue comme esclave à Constantinople, à Venise et enfin à Florence, où elle rencontra le père de Léonard.
À travers des salles thématiques, le visiteur est transporté dans des époques et des lieux clés de la vie de Caterina et de Léonard, depuis les marchés parfumés de Constantinople jusqu’à la cour de François Ier, en passant par les boutiques des Spezieri (marchands de drogues et autres préparations médicinales) de Venise, la Toscane natale de Léonard, son atelier à Florence et la cour des Sforza à Milan.
Salle « L’Orient et la mer »
Dans cette première partie, l’exposition présente l’itinéraire des parfums d’Orient, identique d’ailleurs à celui des esclaves, jusqu’à Constantinople. Fondée sur les recherches du professeur Carlo Vecce, cette salle fait revivre l’univers olfactif de Caterina.
Elle présente notamment les multiples usages des parfums à Constantinople : religieux, curatifs, médicaux, alimentaires… Les marchés de la capitale byzantine, avant sa chute tragique en 1453 aux mains des Ottomans, offraient aux commerçants génois et vénitiens des senteurs d’épices, de cannelle, de poivre, de musc, d’encens, de myrrhe, d’hysope et d’autres parfums orientaux. C’est là que vécut, encore adolescente, la mère de Léonard.
Encensoir du XVIe-début XVIIe siècle, Musée National de la Renaissance, Écouen
© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / Stéphane Maréchalle
Salle « Venise, porte de l’Orient »
Cette salle, correspondant à une autre étape du voyage forcé de Caterina, permet de mettre en exergue le primat de l’art du parfum vénitien à la fin du XVe siècle, que démontrent des recueils de recettes originaux. Une grande carte de Venise accueille les visiteurs et indique le « quai des Esclavons » où savons et parfums dilués dans l’alcool parvenaient à Venise, là où débarqua vers 1440 la mère de Léonard.
Isabella Cortese est une alchimiste italienne
et écrivaine. La page ci-contre présente une recette intitulée « Concia de guanti senza musco perfetta » [Tannage de gants sans musc parfait]
Isabella Cortese, I secreti della signora Isebella Cortese [...] e molte dell'arte profumatoria, f. 73v, Bibliothèque nationale de France, Paris © Bibliothèque nationale de France
Venise, en lien avec Constantinople par le bais de ses Spezieri, fut le lieu d’une double révolution des parfums en introduisant les savons d’Alep qui remplacèrent la graisse animale par du gras végétal (l’huile d’olive) et en assurant la transition de l’onguent (huile essentielle intégrée à de la matière grasse) à des parfums dilués dans l’alcool. La ville fut ainsi à l’origine d’un marché du luxe où le parfum joua un rôle clé.
De multiples objets sont exposés dévoilant au visiteur que de nombreux éléments de la garde-robe de la Renaissance étaient parfumés, notamment les gants et les chaussures.
Francesco Beccaruzzi, Ritratto di donna con cane, Académie Carrara, Bergame © Fondazione Accademia Carrara, Bergamo
Salle « Vinci et Florence : les parfums de l’enfance et de l’adolescence »
L’univers sensoriel de l’enfance de Léonard est évoqué ici par des plantes et arbres emblématiques de la Toscane et des jardins florentins : citronnier, oranger, olivier…
Son éducation assez libre au cœur de la campagne toscane a très certainement fait naître chez Léonard son intérêt pour la nature et pour l’étude des fleurs et des plantes, à l’origine de ses recherches de procédés pour en extraire les odeurs.
Un dispositif olfactif innovant met en scène les techniques de macération et de distillation indiquées par Léonard dans ses codex :
« Mets les amandes sans écorce au milieu de fleurs d’orange amère, de jasmin, de troène ou d’autres fleurs odoriférantes et change l’eau à chaque fois que tu devras renouveler les fleurs afin que les amandes ne prennent pas l’odeur du moisi. Solvants. Enlève l’ammoniac » - Codex Atlanticus, fol. 195v
« Ôte la surface jaune qui recouvre l’orange, fais-la distiller dans un alambic jusqu’à ce que l’extrait puisse être dit parfait. » - Codex Forster I, fol. 44v
Bartolommeo Bimbi, Arance, lime, limoni e lumie, Villa médicéenne de Poggio a Caiano, musée de la nature morte
© Gabinetto fotografico Gallerie degli Uffizi, Firenze
À côté des deux dessins originaux de Léonard, mis en valeur dans une pièce dédiée, le visiteur pourra admirer les multiples fleurs dessinées par Léonard ainsi que les livres de botanique qu’il eut en sa possession : Histoire naturelle de Pline l’ancien, Ortus sanitatis de Jean de Cuba ou encore le Traité de matière médicale de Dioscoride.
Un alambic léonardien recréé par les chercheurs Andrea Bernardoni et Alexander Neuwahl est présenté aux côtés de l’atelier reconstitué de Léonard, où se mélangent diverses odeurs : huile de noix, huile de lin, térébenthine, colle de peau de lapin, résines, cires, graisses etc. L’occasion de révéler que Léonard a aussi écrit sur des odeurs qu’il jugeait désagréables telle l’odeur d’huile de noix. Les visiteurs pourront sentir tout cela, sans toutefois sombrer dans une confusion des odeurs.
Salle « Milan : la cour des Sforza »
Cette quatrième salle montre comment le parfum joua un rôle essentiel dans les codes somptuaires des nobles à la Renaissance. La noblesse milanaise particulièrement, tant masculine que féminine, s’empara de l’art du parfum dans ses pratiques de distinction, ses costumes et ses fêtes.
De grandes figures féminines de la Renaissance italienne liées au monde des parfums sont évoquées dans cette section. Cecilia Gallerani, qui fut la
maîtresse du duc de Milan, est figurée dans le tableau de La Dame à l’hermine avec son collier d’ambre noir, que le visiteur pourra sentir. Il a été reconstitué pour l’exposition afin de rendre compte de sa puissance olfactive. Beatrice d’Este, épouse du duc qui eut un rôle important à ses côtés en tant que mécène, femme de culture, ambassadrice, prescriptrice de mode, est évoquée à travers le costume qui servit à vêtir le personnage de Juliette dans le célèbre film de Franco Zeffirelli Roméo et Juliette de 1968.
Des superbes chemises du XVIe siècle, prêtées par le musée du tissu de Prato, sont exposées. Des dispositifs olfactifs permettent au visiteur de sentir les parfums dont elles auraient pu être recouvertes.
Chemise féminine / Veste pour dessous, Musée du Tissu, Prato © Museo del Tessuto, Prato
Pensée de façon didactique, l’exposition explique ici ce que sont les matières premières à l’époque de Léonard pour la fabrication des parfums (végétales, minérales, animales) et les excipients (huiles végétales, graisses animales, eau de vie), que le public pourra sentir.
Salle « Les parfums à la cour de François Ier »
Dans cette cinquième et dernière salle, un nouvel univers sensoriel est dévoilé, celui de la France de François Ier où Léonard de Vinci finit sa vie. Si dès le XVe siècle, la France avait ses propres parfumeurs, les modes italiennes se sont répandues en France. On sait par exemple qu’en 1516, une ambassade vénitienne est venue à la cour de François Ier, porteuse de somptueux parfums qui étaient alors de véritables cadeaux diplomatiques.
Sont présentés des inventaires d’apothicaires, des registres de formules thérapeutiques et des recueils de recettes pour mettre en lumière l’usage médicinal des parfums. A cette époque, le métier de parfumeur est très rare. C’est l’apothicaire qui crée des remèdes et plus largement des produits odorants d’une grande diversité. Les parfums permettent de se protéger du mauvais air, donc des maladies telles que la peste.
Jean Corbechon, Le Propriétaire en françoys, f. 111, Bibliothèque municipale de Tours © Bibliothèque municipale de Tours
Des traités cosmétiques, pomanders, chauffe-mains illustrent l’usage esthétique et révèlent que la plupart des fragrances n’étaient pas appliquées sur la peau mais parfumaient linges et accessoires. Le public pourra sentir un pomander ainsi que des sachets de poudre de violette qui servaient à parfumer les coffres de linge.
Pomander, sphère ouvrant à charnière en huit quartiers servant de réserve aux épices, Musée National de la Renaissance, Écouen
© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / Jean-Gilles Berizzi
Chauffe-mains armorié, Musée National de la Renaissance, Écouen
© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / Stéphane Maréchalle
Enfin, des patenôtres et chapelets montrent l’usage religieux des parfums. Des substances odorantes pouvaient être façonnées directement en perles de diverses formes, grâce à des moules à patenôtres. De superbes statues de Marie-Madeleine portant un pot d’onguent, son attribut habituel, prêtées par le musée de Cluny et le musée de Souvigny rappellent que les parfums sont aussi depuis toujours associés à la sphère religieuse et sont utilisés dans des rituels de prière, de messe, de fumigations…
Exposition « Léonard de Vinci et les parfums à la Renaissance » au Clos Lucé à Amboise.
Château du Clos Lucé
2 Rue du Clos Lucé
37400 Amboise
